Hangar 9 Extra 300 - 35%

[Eklund]

En helt annan fråga. Brukar ni använda loctite på skruvarna till \"grenrören\". (vad tusan kallar man headers för på svenska?)
Jag har lagt två fjäderbrickor under skruvarna nu men vet inte om det räcker.

Samma sak med skruvarna till propeller. Har man spinner på ser man ju inte om dom har lossat och man kan ju inte känna på dom med mindre än att man tar av spinnern.
Spinnern däremot har jag listat ut att där bör man nog ha loctite.


--Per

[paroos]

Mitt svar: Nej, nej och nej.
Vet inte hur andra gör?

Använder inga brickor.

Hade aldrig satt gänglåsning på propp o spinnerbultar.
Man vill inte ha den skiten i gängorna i motorn.
Behövs inte heller.
Ny propp = efterspänna typ efter 1, 3, 8-10 flygningar, sedan sitter den. Jag kontrollerar sedan spinner inför varje flyg tillfälle. Bara känner så att den är \"stum\" = spänd. Propp bultarna känner jag på var...tja...3:e flyg tillfälle typ. Alltså var 9-12:e flygning.



//Patrick

IMAC-Sverige

------------------------------------------------
Team Autopartner RC
[Hitec-ExtremeFlight-Pilot RC-Biela-Powerbox-Secraft-DA]
//www.autopartner.se

[Eklund]

Tackar! Klart smidigast om man slipper loctite.

Nu har jag vägt in tyngdpunkten och det stämmer bra utifrån Excelarket.

Maskinen upphängd och justerad vågrätt.


Tyngdpunkt lite längt bak mot rekomenderat för IMAC, men framför rekomenderat för 3D.


100g Bly i nosen


Och då är det perfekt!


Allt detta med orginalgubben på på plats.

[Lonsan]

Vidhåller att hyperbaffling med kanaler och silikongardiner är extremt överdrivet. De två ganska små hålen på de flesta boxertrynena i kombination med stor utloppsarea helt ok. För rundnosar en enkel avskärmning med platta uppe och platta nere för att bibehålla ett vettigt förhållande mellan inlopp och utlopp.
Har aldrig hört om någon övehettad motor på mina 5 år av IMAC. Eller hur var det med den skurna 3W:n förra årer i kolsulhoien? Så, håller ni på och rustar för global warming eller? Bästa åtgärd är väl då snarare att sluta köra motorn...

Team Desire Power
MPX Royal Pro 16
MPX Royal Pro 9
PLETTENBERG Predator 50/6
PLETTENBERG Predator 25/8-EVO
PLETTENBERG Terminator 30/10
Hitec
Autopartner.se

[Aeroparts]

Det är väl ingen som sagt att det behövs någon hyper baffling!
Hur mycket jobb man vill lägga ner på konstruktion och bygge är ju upp till den enskilde.
Göra en fullt fungerande baffling är bara några timmars jobb, det viktigaste är ju att luften går där den ska och ett mycket enkelt sätt att inte behöva gör större utlopp för det är ju detta förhållande som gör att överhuvudtaget  någon kylluft passerar och då kan det ju vara någorlunda bra om luften passerar genom kylflänsarna och inte utanför där den inte gör någon nytta alls.
Och för den som vill fundera djupare så generellt behövs det nedanstående mängd luft genom kylflänsarna ( inte utanför) på en 50cc om man inte tar med expansionen av luften.

In an internal combustion engine, roughly 1/3rd of the energy in the fuel is available as power, 1/3rd goes out of the exhaust system, and 1/3rd must be carried off by cooling.
The math for the amount of cooling needed, for simplicity, is reduced to a 1000 Watt engine, and assuming that the amount of energy that needs to be removed by cooling is the same as the energy delivered to the crankshaft. (all values are quite rounded, and air expansion is not accounted for)
Data:
specific mass of air is 1.29 grams/liter
The specific heat of air is 0.237 cal, which is 0.99joules (common set to 1 joule/grK )
The temperature difference of the cooling air over the fins is assumed to be 100°C (from 20 to 120 °C)
engine heat in Watts=dT*mass/sec*specific heat of cooling medium. (amount of heat taken away)
The required air mass mass per second then is: 1000/(100*1) = ~ 10 grams/second.
10 grams of air is ~8.4 liter (about 2 gallons each second! , with no air wasted in bypassing the fins)
For an engine running at 2000 watts mean power (MVVS 45cc, DA50) that would be about 17 liter/second (somewhere between 3 and 4 gallons of air per second) that is needed for cooling.
Tar man ut lite effekt av motorn vilket de flesta förmodligen  inte gör under de få minuter IMAC med 12-20hp motorer i lätta flygplan som har upp till 2-1 i drakraft/viktförhållande så klarar det sig kanske tills du kommer upp till de svårare programmen där effekten börjar behövas. Jag vet vilka temperaturer vi har på vår motor genom telemetrin och hur snabbt tempen stiger när maskinen går ett hårt pass trots mycket bra baffling.
Men vill man spara ett par timmars byggtid och chansa...då tar jag hellre omålade roderhorn[]
/Lennart

[Lonsan]

Jiipee!!!

Heja baffling om den ger oss omålade roderhorn i växelpeng!!

[Lager]

Jag har lyckats överhetta min MT-57, vilket gjorde att främre lagret började rotera i sätet. Förmodligen i kombination med bristfällig greppassning.
Har ju visserligen inte med baffling att göra, men visst har kylningen betydelse för motorns välmående.
/Lager

[Lager]

Grann maskin förresten :-)
/Lager

[Par A]

Hej
Gratulerar till enligt mig en mycket linjeskön maskin men..

med risk för att avslöja min okunnighet..[]

Kan du förklara din konstruktion för hur du väger in planet på tyngdpunkten. dvs hur fungerar den med lod och allt.

Från en som använder sin 14-åriga son till att sätta fingret i vingspetsen och tillsammans lyfta en 12-14 kg maskin[]
Fungerade dock bra med c-arf Extra 260 som flög väl.

//Pär

[Eklund]

Rundstaven går att snurra så med hjälp av den och ett vattenpass ser jag till att planet hänger vågrätt.
Sedan är det så enkelt att tyngdpunkten hamnar rakt under den punkt där modellen är upphängd. Det är ju runt denna punkt den balanserar.
Lodet blir en förlängning av infästningspunkten, rakt under rundstaven.
Skulle tynktpunkten legat framför eller bakom den punkten skulle den tippa.

Hoppas det klarnade.

[Mikael_Ingemarson]

quote:Originally posted by Lonsan

Jiipee!!!

Heja baffling om den ger oss omålade roderhorn i växelpeng!!

Håller med dig Pontus, hellre baffling än målade roderhorn.[}:)]

//Mikael Ingemarson

FlyGas RC ZDZ Sverige
MTW dämpare
Müller Propellrar

[Eklund]

Då är jag väl på rätt väg nu då. Bafflingen nästan klar och inte en droppe färg på skruvarna som agerar roderhorn []



Det fattas ett par plywoodbitar i överkant, annars är det klart.


Det var inte så mycket jobb och nu har man gjort så gott man kan.

[Skymic]

snyggt Per!
Hur svårt kunde det vara[]Adderar ju även lite till TP.


//Micke

[Eklund]

Ett av problemen åtgärdat från söndagens motortest. En kanister vred sig och det läckte lite.
Nu har jag dragit fast med vanliga slangklämmor och det känns som att det sitter bra nu. Dess utom har jag lindat rören med lite gängtätning så jag hoppas att det hjälper till med att hålla framtida läckage borta.

[Paul]

Tyvärr finns ett annat problem med slangklämmor, när det blir varmt kommer dessa ej att vidga sig som de klämmer som är tänkta att användas, detta kommer på sikt att förstöra din teflon slang, som kommer bli deformerad.
Hade samma problem, tog som du tejält med teflontape, krökarna smärglade jag med grovt papper, för grepp. Värmde slangarna med hårtork, pressade på med rätt klämmor. Nu sitter dem, men det kan även ta lite tid innan de bränner fast.
Bara ett litet tips. []

Köpte en begagnad motor där en Norrman kört med slangklämmor, vilket resulterade att de blev så här fula, fick köpa nya.
--------------------------------
Mvh Paul Madej
MULTIPLEX
HITEC, ZDZ, DLE
HANGAR 9
KRILL